heh.pl
Kanał informacyjny Heh.pl


Piątek 29 marca 2024 r.

artykuły | abc komputera (archiwum) | forum dyskusyjne | redakcja


Temat

Wc 4.0 Ultimate


83.24.234.* napisał:
Job done!

Po ok. 7 miesiącach przeróbek ukończyłem finalną wersję swojego WC – jest to już edycja 4.0 i póki co nie planuje dalszych. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że WC 4.0 Ultimate jest uwieńczeniem mojej 4-letniej przygody z Watercoolingiem.

[attachmentid=6592]

Celem tradycyjnie było osiągnięcie maksymalnej wydajności przy upchaniu wszystkiego do obdowy. Dodatkowo tym razem ogromne znaczenie miała jakość wykonania, czyli nie ma miejsca na żadne niedoróbki.

Zaczynamy…


1. Obudowa
W stosunku do poprzedniej odsłony niewiele się zmieniło (na pierwszy rzut oka). Jest to ciągle ten sam Chieftec Dragon (kupowany w 2003 roku) z wstawioną szybą i górnym grillem (obudowy nie chciałem jakoś specjalnie modyfikować).

Sam grill był wycinany wodą (CNC) według mojego projektu. Z założenia miał być prosty i funkcjonalny. Do obudowy jest przyklejany taśmą dwustronną – ponieważ otwór w topie obudowy jest trochę większy niż 360x120 mm to możliwe jest dzięki temu ewentualne przesuwanie grillem (np. w przypadku zmiany chłodnicy). Poza tym 12 śrub do mocowania wiatraków już wystarczy.

[attachmentid=6601]

Bok obudowy to dokładnie to samo co kiedyś – blacha i szyba cięta wodą (CNC), klejona silikonem + zamontowana mała gumowa uszczelka na krawędziach. Jedyna zmiana to wiatrak - oryginalny Chieftec został zastąpiony przez PAPST’a 8412 NGL.

[attachmentid=6597]

Troje więcej zmian kryje się z przodu i z tylu. Pod przednim grillem jest wycięty duży otwór na dolną chłodnicę + dosztukowana blaszana zaślepka z przelotką na kable. Z tyłu natomiast wyciąłem dość duża część oryginalnej blachy i dorobiłem własną - na starej zostały brzydkie ślady po Chieftecowej metodzie robienia grilla na wiatraki, poza tym dorobiłem otwory ułatwiające wydostawanie się powietrza z obudowy. Robota wykonywana na CNC więc wygląda super. Wszystko wygląda ładnie i schludnie.

Cały środek został dokładnie wyczyszczony i pomalowany na srebrny kolor (niestety niklować się nie dało). Zamontowałem również podświetlenie nóżek – od spodu pokleiłem przezroczystą pleksi 3mm i do środka włożyłem po 2 niebieskie diody LED (pomysł, który pojawił się już wcześniej na Forum).

2. Instalacja elektryczna
Stara instalacja była już ciut za bardzo skomplikowana oraz przystosowana do innych czujek (LM35) – zdecydowałem się na wymianę wszystkich kabli (a troche tego jest). I tak mamy:
• 4 linie do wiatraków (1 – przepływomierz, 2 – 3 PAPSTy na górze, 3 – PAPST 172mm na dole, 4 – tył + bok + chłodzenie pamięci)
• 6 linii do czujek Dallas’a DS18B20
• Jedną linię do oświetlenia (z tymże kable dla każdej z katod są oczywiście osobno) – włączanie/wyłączanie sterowane przez MX5.
• Zasilanie do 4 inwerterów
• Zasilanie przekaźnik na listwie zasilającej (jest do niej podłączona m.in. pompa)
• Kabel USB do przedniego panela, 2 kable audio i pare innych mniejszych rzeczy
W sumie jest tego sporo, ale wszystkie kable są spięte i poprowadzone tak, żeby nie blokowały przepływu powietrza – w sumie to musze przyznać, że z zewnątrz prawie w ogóle ich nie widać. Do tego jest tam jeszcze parę bezpieczników, żeby nie spalić w razie czego MX5 (szczególnie istotny jest ten, który ewentualnie odcina boczny wiatrak, bo jest on załączany na styk blaszek, a nie poprzez zwykły kabelek).

3. Wentylacja
Wentylacja nie jest rozwiązaniem klasycznym z racji tego, że wiatraki górne wdmuchują powietrze do środka (PAPST przedni oraz boczny również wdmuchują powietrza). Niemniej świadomie się na to zdecydowałem na rzecz zwiększenia wydajności WC – w ten sposób mam najzimniejsze powietrze na chłodnicach. Dodatkowe otwory z tyłu oraz 2 wiatraki powinny sobie poradzić z wyprowadzaniem powietrza z obudowy.

Użyte wentylatory to:
• Przód: 1x PAPST 8248 (172mm)
• Tył: 2x PAPST 8412 NGL (80mm)
• Bok: 1x PAPST 8412 NGL (80mm)
• Góra: 3x PAPST 4212 NGL (120x38mm)
• Pamięci: 1x PAPST 412 S (40mm)
• Zasilacz: siedzi tam oryginalny Chieftec 80mm, ale nie jest on używany
Każdy wiatrak wdmuchujący powietrze jest oczywiście ofiltrowany tak, żeby nie kurzyć środka.

4. Węże
Jak wiadomo najlepszy byłby Tygon, ale nie w tym WC – jest stanowczo za miekki. Generalnie użytych jest 5 rodzajów węża PCV:
• 15/20mm – ten zdecydowanie dominuje
• 12/16mm – właściwie to przydawał się tylko przy zwężaniu średnicy z 15 mm do 10 mm ID.
• 12/10 mm – wykorzystywany przy małych złączkach ¼”
• 12/14 mm – używałem go przy złączkach kątowych, bo niestety nie ma ich w rozmiarze 16 mm OD
• 15/22 mm – wąż zbrojony siatką (chciałem kupić taki przezroczysty ze spiralą w środku, ale nigdzie go nie było w ilościach detalicznych). Jest on konieczny przy końcowym odcinku wlotu do pompy, bo nie ulega zagnieceniom pod wpływem podciśneinai (zagnieciony wąż 15/20 na tym odcinku powodował spadek przepływu o 0,8-0.9 l/min).

[attachmentid=6595]

Uproszczony schemat instalacji to:
POMPA > CHŁODNICE > BLOK CPU > BLOK NB + GPU > BLOK PSU + HDD > REZERWUAR > FS-800
Dzięki temu uzyskuje na procesorze najchłodniejszą możliwą wodę.

5. Woda
Podobnie jak ostatnio stosuje mieszankę:
• Woda demineralizowana (przypominam, że destylowanej nie leje się do WC!)
• Water-wetter
• Fernox przeciw korozji tlenowej
• Algo
• Zielony UV-Dye Lite

6. Podświetlenie i inne elementy wizualne
Zabawa w masę diód jest trochę wkurzająca, bo robi się straszna pajęczyna z kabelków. Dlatego właśnie tym razem zastosowałem trochę inną kombinację:
• 2x katoda UV 10 cm – góra obudowy
• 2x katoda UV 10cm – środek obudowy
• 2x katoda niebieska 10 cm – dół obudowy
• 2x katoda biała 10 cm – shroudy
• LED niebieska + czerwona 5mm – blok GPU
• LED niebieska + czerwona 5mm – blok NB
• 4x LED UV 5mm – blok CPU
• 2x LED czerwona 5m – środek zasilacza (PSU)
• 2x LED niebieska + 2x LED UV – bok zasilacza
• 2x LED niebieska + 2x LED UV – rezerwuar
• 8x LED niebieska – 4 nóżki od obudowy
Reszta została tak samo, czyli zielone oploty i molexy na kable od zasilacza reagujące na UV

[attachmentid=6593]

7. Rezerwuar
Danger Den 2x FDD 3,5”. Niestety gwinty amerykańskie są dosyć małe i rezerwuar trzeba napełniać nawet więcej niż pod korek (tzn. odchylając obudowę do tyłu) tak, żeby powietrze nie było zasysane do węży oraz żeby nie słychać było przepływającej wody. Dodatkowo zamontowałem na to wszystko podświetlenie.

[attachmentid=6596]

8. Pompa
Pozostał stary HALM HUP 16 - 6.0 U 130. Spisuje się fantastycznie, więc bez sensu jest ją wymieniać. Natomiast musiałem trochę popracować nad przyłączem do pompy – jest ono wykonane z żeliwa i momentalnie rdzewieje. Najpierw zostało ono pokryte 3 warstwami podkładu na rdzę, a następnie następnymi 3 warstwami farby do łodzi (jako jedyna jest odporna na stałe działanie wody). Całość potem musi wysychać około tygodnia, ale po pół roku nie ma żadnych śladów przebicia czy odrywania się farby.

9. Chłodnica dolna
Jest to nic innego jak duży heater core z Danger Den. Dodatkowo zbiorniki oraz bok zostały pomalowane na srebrno, wyciąłem poprzednie choinki i wmontowałem na ich miejsce wtyki ¼” 12 mm OD. Do tego (podobnie jak poprzednio) shroud 40mm na dużego PAPSTa. Jednym słowem oprócz powiększenia rozmiarów chłodnicy (możliwe dzięki wywaleniu HDD na górę) niewiele się zmieniło.

[attachmentid=6594]

10. Chłodnica górna
Starego kochanego Żuka zastąpiłem Black Ice Extreme III. Tak samo jak heatercore została ona przemalowana na srebrny kolor (oczywiście za wyjątkiem samego rdzenia). Połączenie czarnego ze srebrnym daje bardzo fajny efekt. Na zewnątrz poszedł shroud – musze przyznać, że wyszedł on bardzo fajnie. Tak jak w wersji 3.0 shroud nie ma topu i jest po prostu dociskany do topu obudowy, w którym są 3 PAPSTY 120mm. Złączki oryginalne zostały zastąpione poprzez specjalne zmodyfikowane wtyki kątowe, obrotowe 3/8” 14mm OD (trzeba było z nich ścierać gwint, żeby się tylko zmieściły).

[attachmentid=6603]

11. Bloki
Na CPU jest oczywiście dobrze znany DangerDen RBX na Athlona 64 – został wybrany z racji jego dobrej wydajności potwierdzonej testami. Na GPU i NB jest stara Atira (blok zrobiony jeszcze przez CFD) z wtykami obrotowymi 3/8” 14 mm OD. Jedynym problemem był bok NB, bo zaraz przed nim znajduje się pompa (a wszystko musiało się jakoś razem zmieścić). Mimo wszystko udało się to razem upchać.

Karta graficzna posiada jeszcze pasywne chłodzenie pamięci za pomocą miedzianych radiatorów.

12. HDD
Kiedyś próbowałem sam zrobić bok na HDD razem z puszką na wyciszenie. Niestety było to bardzo kosztowne (a chciałem to zrobić jak najlepiej), także wybór ostateczny padł na Silent Star’a. Raport dzięki temu jest bardzo cichy, a jego temperatura z rzadka przekracza 32*C (mocowany razem z pastą GeIL’a).

Więcej informacji możecie znaleźć http://www.alphacool.de/xt/product_info.php/products_id/539/cPath/5_18_22/hard-disk-water-coolers/hdd-watercool-silentstar-hd-single:.html.

Jego niewątpliwą wadą jest to, że w środku kanały mają 8 mm średnicy, ale jest to niestety cena tego, ze dysk możemy zamknąć w metalowym pudełku.

13. PSU
Napis na zasilaczu „http://edvextrem.de/english/assets/kenn.html?http://edvextrem.de/english/index_ger.php" pewnie niewiele nikomu mówi… za to na pewno bardziej wymowny jest http://www.enermax.com.tw/english/product_Display1.asp?PrID=42!!! Ten zasilacz to nic innego jak oryginalny Enermax (jest to dokładnie Enermax, a nie tylko jego odpowiednik, wykonany przez innego producenta) przerobiony na chłodzenie wodą.

[attachmentid=6602]

Więcej informacji znajdziecie na stronie producenta, firmy http://edvextrem.de

Bardzo chwalę sobie ten element. W końcu udało mi się pozbyć ostatniego elementu – czyli wiatraka w zasilaczu. Przez cały okres, nawet przy wyłączonych wentylatorach na obu chłodnicach nie zdarzyło mi się, aby temperatura w środku zasiłki przekroczyła 60*C i tym samym, żeby włączył się pozostawiony tam awaryjnie wiatrak 80 mm. W ten sposób możliwe jest w końcu uzyskanie na prawdę cichego PC. Sama elektronika jest słyszalna bardzo rzadko i jeśli już to przy otwartej obudowie. Poza tym 600W daje mi jeszcze zapas mocy na długie lata.

14. Filtr
Zaraz za rezerwuarem znajduje się filtr wody (oryginalnie służy do gazu). Jest on wymuszony przez 2 fakty:
• elementy pływające luzem w wodzie mogą uszkodzić przepływomierz
• takie same elementy mogą zapychać wlot do bloku CPU i tym samym drastycznie zapychać przepływowość układu (było to szczególnie widoczne w WC 3.0, gdzie nie miałem tego elementu i gdzie dość często zdarzało się, że na Urielu zatrzymywały się jakieś kawałki kamienia lub inne syfy).
Elementem filtrującym jest metalowa siatka, która nie przepuści nic większego niż 0,2 – 0,3mm. Póki co spisuje się idealnie, a jej konstrukcja blokuje ją przed szybkim zapychaniem się.

15. Przepływomierz
Kolejna nowość – holendersi SF-800 marki http://www.swissflow.com (przepływomierz jest dość dobrze znany na zachodzie i często zachwalany ze względu na dokładność i niskie opory przepływu. Prezentację o tym przepływomierzu już przedstawiałem na forum.

[attachmentid=6608]

Muszę przyznać, że jest on również banalnie prosty do podłączenia jako wentylator w celu sczytania rpm. W tym celu potrzebne są tylko 2 rezystory i gniazko 3-pinowe. Niestety moja płyta nie wytrzymuje więcej niż 10000 rpm (przy większych wartościach pojawia się 0), ale nie jest to problem dla MX5. Potem dzielimy jeszcze wartość na wlocie przez 3000 i otrzymujemy wynik w litrach/min. Nic prostszego. Dej porty przepływomierz spisywał się bez problemów (mie przeszkadza mu UV Dye-Lite w wodzie), a ja w końcu mam wiarygodną metodę pomiaru przepływu w WC. Jest to dla mnie jego podstawowa funkcja, ale też za pomocą MBM możemy zabezpieczyć się przed spaleniem kompa – wystarczy ustawić shut down w przypadku zerowego odczytu (wiem, że niektórzy podłączają SF-800 bezpośrednio do mobo). Ogólnie przydatne urządzenie.

16. Matrix Orbital MX5
Urządzenia http://www.matrixorbital.com/ są dość popularne na Zachodzie i USA, a w Polsce praktycznie nigdzie ich nie ma. Mój MX5 to mózg całego układu. Jego najważniejsze funkcje to:
• Wyświetlacz – szczególnie przydatne są najważniejsze informacje o pracy systemu jak wszystkie temperatury, rpm, napięcia, etc.
• Sterowanie pracą wiatraków
• Liczenie przepływu wody
• Powiadomienie poprzez diodę sygnalizacyjną o nowej poczcie lub przegrzewaniu się CPU.
• Kontrola oświetleniem
• Kontrola listy przekaźnikowej
Jego dużą zaletą jest wykorzystywane zewnętrzne oprogramowanie (tj. firmy są niezależne, ale współpracują ze sobą) – nie jest ono może super łatwe, ale za to daje ogromne możliwości konfiguracji (choć parę udogodnień by się przydało). Do tego http://www.lcdc.cc/ (tak się nazywa software) ma dobre forum dyskusyjne, na którym pojawia się często jego autor i pomaga rozwiązać problemy. Można w ten sposób również zgłosić zapotrzebowanie na nowe funkcje programu. Sam support Matrix Orbitala też jest super.

Jego wady to alfanumeryczny wyświetlacz (graficzny LCD byłby jednak lepszy) i parę braków w LCDC (mam nadzieję, że się to wkrótce zmieni).

[attachmentid=6604][attachmentid=6605][attachmentid=6606]

Podumowanie
Cóż można powiedzieć. Zestaw przemyślany, niepospolity, z którego sam jestem bardzo zadowolony, i który pewnie nieprędko znajdzie konkurencję (mam nadzieję). Dodatkowo dzięki automatycznemu sterowaniu poprzez MX5 wiem, że nie stanie się z tym nic złego niezależnie od okoliczności. Aktualnie jest to sprzęt bezawaryjny, do którego mam pełne zaufanie.

Wśród jego paru wad do najważniejszych zaliczam brak chłodzenia pamięci DDR i mofetów. Co do pierwszego tematu to omawialiśmy go już na forum, jeśli chodzi o drugi to trudno byłoby je zamontować na tym mobo.

Uprzedzając komentarze odniosę się też do ceny zestawu. Dla niektórych hobby to granie i kupują karty graficzne za 2k. Dla mnie hobby to Watercooling i jeśli nie jestem czegoś w stanie wykonać sam (z zachowaniem odpowiedniej jakości) to niestety musze to kupić. Mnie też boli takie wydawanie pieniędzy, ale ukończenie tego, co zacząłem (plany WC rozpoczęły się ok. rok temu) było moją ambicją. Dodatkowo niektóre rzeczy (nawet te droższe) udało się załatwić za darmo lub z dużym rabatem (trzeba pogłówkować, ale się da). Sam na to zapracowałem i nie żałuję tych wydatków.


Kofiguracja
Pełna konfiguracja kompa:
• CPU: AMD Opteron 144
• Mobo: DFI Lamparty nf4 Ultra-D
• Pamięci: GeIL DDR UltraX nForce 1GB/400 (2 x 512MB) CL2
• GPU: GALAXY 6600GE 128MB DDR3 1,6 ns
• HDD: WD Raptor 74 GB
• Audio: Creative SoundBlaster Audity
• Głośniki: Creative Inspire 5300 5.1
• TunerTV: Compro VideMate Gold Plus
• Zasilacz: EG-6/600 (Enermax Noisetaker II 600W)
• DVD: LiteOn SOHW-1633S
• Obudowa: Chieftec Dragon Big Tower Silver
• Monitor: Samsung 193 P+
• Klawiatura + Mysz: Microsoft Wireless Laser 6000
• Drukarka: hp deskjet 5150
• Skaner: Plustek OpticPro UT16


Niestety nie miałem jeszcze czasu, żeby przetestować wydajność kompa, ani jego możliwości OC (aczkolwiek kupowałem takie części, żeby się dało to mocno podciągnąć).

Podziękowania

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, którzy chociażby w najmniejszym stopniu przyczynili się do tego, że w końcu udało mi się zamknąć obudowę i zakończyć temat. Podczas prac wyszło na jaw kilka problemów, z którymi sam bym sobie nie mógł poradzić. Dzięki pomocy części forumowiczów udało się i jest to ich ogromna zasługa. Dziękuję.


[attachmentid=6598][attachmentid=6599][attachmentid=6600]

[attachmentid=6607]

83.24.132.* napisał:
Sorry za takie szybkie i krótkie podsumowanie, ale bardziej zwalonego kibla to ja nie widziałem icon_razz.gif
Czy jak największe skomplikowanie i upchniecie jak największej ilości kolanek i trójników w układzie było priorytetem?

195.117.151.* napisał:
Fajne bo fajne icon_wink2.gif modzik całkiem nieżły tylko mam drobny problem z odróżnieniem "w środku" co jest co icon_biggrin3.gif

83.24.204.* napisał:
No coz... przy tylu elementach i paru elementach polaczonych rownolegle nie da sie tego zrobic prosto. Wazne, ze ja jeszcze jakos pamietam jak to wszystko leci icon_smile3.gif

195.117.151.* napisał:
No ale zawsze możesz zmienić węże na 10 mm, i troche zmieniejszyć ilość "miedzi" (chodzi mi o np. kolanka) w kiblu icon_cool.gif

83.9.254.* napisał:
i po co pisałes że czegos takiego nie widziano ?? leprze by byłu jak juz cos kolanka i trójniki z plastiku a na dodatek front budy wyglonda na wyjenty ze smietnika :/ chodzi o tą klapke icon_biggrin3.gif

83.145.184.* napisał:
Podziwiam nakład pracy. Ale szokuje mnie jednocześnie, że w dopieszczonym? WC siedzi aż 8 wiatraków?

83.24.193.* napisał:

Podziwiam nakład pracy. Ale szokuje mnie jednocześnie, że w dopieszczonym? WC siedzi aż 8 wiatraków?


No wlasnie po to jest 8 wiatrakow, zeby pracowaly przez wiekszosc czasu na minimalnych obrotach (lepiej jest miec na przyklad 2 wentylatory na niskich obrotach niz 1 na srednich).


83.145.184.* napisał:

No wlasnie po to jest 8 wiatrakow, zeby pracowaly przez wiekszosc czasu na minimalnych obrotach (lepiej jest miec na przyklad 2 wentylatory na niskich obrotach niz 1 na srednich).

To prawda, ale wyobrażam sobie, że przy 8 dobrze ustawionych wiatrakach (nawet na miniminimalnych obrotach) przeciąg powinien być na tyle dobry, że WC jest tylko dla ozdoby potrzebne icon_razz2.gif

82.160.7.* napisał:
jak dal mnie bomba... tylko wnioskując po tym http:///forum/index.php?act=Attach&type=post&id=6597 foto..bedziesz mial problem gdy przyjdzie dzien w którym trzeba bedzie zmienic paste na procku lub z jakiegos powodu wyciągnąc pamiec:D:)))i rzeczywiscie..jak ktos juz wczesniej napisal, bardziej nasranego WC jeszcze nie widziaem...to wszystko idzie pod jeden zasilacz?!musi miec z 500W:D:), ale ogólnie naklad pracy i zaangazowanie na 6tke, wie co dobre, dobrze ze obudowa nie jest z tracera a wiatraki z colorsita:D:)))

Podobne tematy


Działy









Copyright © 2002-2024 | Prywatność | Load: 5.65 | SQL: 1 | Uptime: 328 days, 32 min h:m | Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać pod adresem eddy@heh.pl